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Mein neuer Heathkit Tuner SA – 2060

Ich habe diesen schönen alten Tuner aus Amerika bekommen. Dieser Tuner war schon, speziell vom Gehäuse her, mit den Jahren ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe dann den vorhandenen Schalter, den ein OM wohl vor Jahren vorne eingebaut hat und der keine Funktion mehr hatte, als Ein/Ausschalter für meine blaue LED Beleuchtung  genommen. Dann habe ich, schon wie mit dem Gehäuse der TEN TEC Centurion PA, den Gehäusedeckel grundiert und neu lackiert.

Mein Farbton RAL 7021 in Seidenmatt, als Acryl Spraylack

Heathkit Tuner SA - 2060, frisch lackiert und mit blauer LED Beleuchtung versehen

Heathkit Tuner SA – 2060, frisch lackiert und mit blauer LED Beleuchtung versehen

Hier die Werte des Tuners

  • Power handling :  2000 Watt SSB, 1000 Watt CW
  • Größe :  368 x 146 x 352 mm (oder 14.5 x 5.75 x 13.87 inch)
  • Frequncy range :  1.8 – 30 Mhz
  • Input Impedance: 50ohms
  • Output Impedance: Wide Range, Coax, Long wire and,
  • Balanced to Unbalanced Transformation: 4:1 balun
  • Meter Functions: Forward average power
  • FWD Meter: (2 ranges): Low 0-200 watts High: 0-2000 watts
    Reflected average power
  • REF Meter: (2 ranges): Low 0-50 watts High: 0-500 watts
    Standing Wave Ratio
  • REF Meter: (1 range): SWR 1:1 to 3:1
Heathkit Tuner SA - 2060, frisch lackiert und mit blauer LED Beleuchtung versehen

Heathkit Tuner SA – 2060, frisch lackiert und mit blauer LED Beleuchtung versehen

Heathkit Tuner SA - 2060, frisch lackiert und mit blauer LED Beleuchtung versehen

Heathkit Tuner SA – 2060, frisch lackiert und mit blauer LED Beleuchtung versehen

 

Mittlerweile habe ich schon viele Stunden QSO’s mit diesem schönen alten Tuner im Urlaubs – QTH in Dänemark gemacht. Funktioniert einfach toll und verkraftet die angegebene Leistung spielend.

73 de Michael DG4DW

Ten Tec Centurion Amplifier Model 422

Ten Tec Centurion Amplifier mit 2 x 3-500Z Röhren
(incl. TUBE BIAS CUTOFF MODIFICATION)

Mein Restaurationsobjekt, dieser schöne Kurzwellen Röhrenverstärker von Anfang der 1990iger Jahre ist fertig! Der Zustand war ja, wie ich vor einigen Wochen in meinem Blog schon berichtet habe, zwar nicht schlecht, aber funken konnte man damit nicht ;-). Es fehlten die Röhren, dass Netzteil brachte zu wenig Volts und was ich später noch festgestellt habe, das QSK Board hatte den Fehler, dass der HF Verstärker sich beim drücken der PTT nicht gerührt hat.
es war auch ein Umbau im Bereich QSK vom Vorbesitzer durchgeführt worden. Diesen habe ich aber zurück gebaut, hin zum Auslieferungszustand.

Einen Satz Eimac Röhren 3-500Z hatte ich noch in Reserve.
Das QSK Board habe ich nach der Fehlerbeschreibung im Service Manual auch schnell reparieren können. Die Fehlermöglichkeiten waren… Fehler der beiden Darlington Transistoren, oder das IC. Wie sich heraus gestellt hat, war einer der Transistoren defekt. Ich habe Anfangs 2 neue Vergleichstypen eingesetzt (BD679A), weil ich nichts anderes hatte. Etwas später habe ich mich dazu entschlossen, die richtigen Transistor Typen (MPS-U045) einzusetzen!
(Ich habe noch welche in Reserve 😉

Der Gehäuse war auch ziemlich vermackt, so dass ich mich dazu entschlossen habe, dass Gehäuse neu zu lackieren. Ich habe es gut angeschliffen, mit Spraydose grundiert und auch lackiert. (Farbton RAL 7044 in Seidenmatt). Jetzt sieht die Endstufe wieder aus wie neu.

Da meine Ten Tec Endstufe auch keine Gehäuseschrauben mehr hatte, war es erst recht schwierig, wenn man sich nicht mit den ganzen verschiedenen Größen auskennt ;-), die richtige Schraube zu finden. Da es eine amerikansche Endstufe ist, hat diese natürlich Schrauben in Zoll Größe.
Hier nun die Bezeichnung der Schrauben, die ich bei E**y gefunden habe:

25 Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Zollschrauben A2 No. 6-32X7/16″ UNC

Diese passen wahrscheinlich auch in viele andere amerikansche Amplifier 🙂

Alle Bilder lassen sich wie immer durch anklicken auf Vollbild vergrössern!

Ten Tec Centurion Model 422

Ten Tec Centurion Model 422 von DG4DW (Bild 1)

Ten Tec Centurion Model 422

Ten Tec Centurion Model 422 von DG4DW (Bild 2)

 

— Ich wurde auf einen weiteren Fehler der Endstufe aufmerksam, Mist! —
Man kann es auf den Bildern sehen. Obwohl ich am Funkgerät nicht die PTT Taste gedrückt halte, geht die Endstufe sofort beim umsschalten von „Standby“ auf „Operate“ auf Transmit! (Siehe rote LED rechts). Die Folge davon ist, dass die Röhren schon Strom ziehen, obwohl ich ja noch gar nicht funke. Im linken Anzeigeinstrument zu sehen (bei mir etwa 100 mA). Das ist nicht so viel, aber es reicht das Shack mit der Zeit ordentlich aufzuheizen und für die Röhren ist es ja auch nicht so gut.
Jetzt heißt es noch einmal den Fehler suchen. (Stand 21. Sept. 2016)

Update 19. Oktober 2016

Der vermeintliche Fehler, den ich oben beschrieben habe, ist KEIN Fehler!

Dank an meinen lieben Funkfreund Hagen, DJ5VW, der mir seine Umbauanleitung von Ten Tec zur Verfügung gestellt hat!
Ich habe es nach meinen Nachforschungen im Internet schon vermutet, dass es in ganz frühen Versionen der Endstufe (Entwicklungsstufe vor dem 02. März 1992), von den Entwicklern so gewollt war das dieser Effekt auftritt. Für viele OM’s und YL’s war es aber nicht vernünftig so mit der schönen Centurion Endstufe zu arbeiten. Die Röhren verbreiten nach kurzer Zeit schon eine ordentliche Wärme im Shack ;-).

Nach einiger Zeit kam dann von TEN TEC eine Überarbeitung des Problems heraus!
Im Original heißt es dann “ TUBE BIAS CUTOFF MODIFICATION“

Die Serien Nummern die davon betroffen sind, sind folgende…
23Axxxx0, 54Axxxx0, 94Axxxx0, 10Axxxx0, 50Axxxx0

Grund der Änderung

Der Grund für die folgende Änderung ist, dass es vielen Funkamateuren nicht gefallen hat, das die Röhre in Bias geht und dadurch schon vom Augenblick an, wo der Schalter von „Stand By“ auf „Operate“ geschaltet wird, beginnt Strom zu ziehen und sich natürlich dadurch sehr schnell die Röhren, wie auch die Umgebung aufheizen.

Teile die für den Umbau gebraucht werden

  • 1 Stk. MPS-U01 TRANSISTOR
  • 1 Stk. 1N5344B Z-DIODE (8,2 V  5 Watt)
  • 1 Stk. 1 KOhm 1/4 W WIDERSTAND
  • 1 kleines Stück Schrumpfschlauch
  • 30-40cm isolierte Leitung

Vorgehensweise

— Ganz wichtig vorweg —
Bitte diese arbeiten nur ausführen,
wenn man genau weiß was man da macht!

Ein Fehler und es war der letzte, den man je gemacht hat!
In der Endstufe werden Spannungen von über 3000 Volt erzeugt.
Solltest Du unsicher sein, lass es einen Fachmann machen, oder frag mich ;-)!

Endstufe ausschalten…
Abwarten das die Voltanzeige im Instrument auf Null gegangen ist!

Wie immer vor allen arbeiten an der Endstufe, wenn man den Gehäusedeckel abnimmt.
NETZSTECKER ziehen!

Nicht verkehrt ist, wenn man den Deckel abgenommen hat noch einmal nachzumessen, zwischen Masse und Anode, ob noch viel Spannung in den Kondensatoren ist. Dann einfach einen Kurzschluss mit einem Kabel, oder Schraubendreher, zwischen Anode und Masse produzieren. Damit die
Restspannung aus den Kondensatoren abfliessen kann.

Wenn die Endstufe mit der Front zu Dir steht, ist auf der linken Seite, unter dem QSK Board, das Filament AC Board (81537). (Im Service Manual auf Seite 5-44 ist es beschrieben. In der TEN TEC Beschreibung steht, dass man für den Umbau das Board nicht ausbauen muss. Das ist auch so. Ich habe die Modifikation sehr gut, mit eingebauter Platine ausführen können.

Filament AC Board (81537) TEN TEC Model 422 von DG4DW (Oben links ist meine Modifikation für BIAS CUTOFF zu sehen)

Filament AC Board (81537) TEN TEC Centurion Model 422 von DG4DW (Oben links ist meine Modifikation für TUBE BIAS CUTOFF zu sehen)

Ablaufplan der Modifikation

Kneife die Diode D1 heraus (wird nicht mehr benötigt).
Ich habe den oberen Draht der alten Z-Diode beim abkneifen etwas länger gelassen, denn dort kann man sehr gut den neuen Transistor an den Kollektor vom 2N3055 anlöten.

Finde den Punkt „A“ (das ist der Kollektor von Q1 (2N3055)) und löte den Kollektor vom neuen Transistor MPS-U01 an Punkt „A“
(Schaue auf das Anschlussbild vom MPS-U01) Hier nun den länger gelassenen Draht der alten Z-Diode verwenden und den Kollektor vom MPS-U01 anlöten.

Das Bild kann durch anklicken vergrössert werden!

tentec_centurion_filament_ac_board_component_view_4

Filament AC Board Component View (aus dem Blog von DG4DW)

  • Finde Punkt „B“ (Basis von Q1, siehe Figure 1) und löte die Anode von der neuen Z-Diode (1N5344B) an die Basis von Q1 (Punkt „B“)
  • Löte das andere Ende der neuen Z-Diode (Kathode) an den Emitter vom neuen Transistor MPS-U01 (siehe Figure 1)
  • Löte ein Ende des neuen Widerstands (1 KOhm) an die Basis des neuen Transistors MPS-U01
  • Jetzt muß ein Ende der neuen isolierten Leitung an das noch freie Ende des Widerstands angelötet werden (Wenn man es schön machen will, kann man noch so eine Spaghetti Schutzummantelung über die Leitung schieben)

Hier 2 Fotos zu dem Umbau von mir

Filament AC Board (81537) TEN TEC Model 422 von DG4DW Detail Ansicht der TUBE BIAS CUTOFF MODIFICATION

Filament AC Board (81537) TEN TEC Centurion Model 422 von DG4DW Detail Ansicht der TUBE BIAS CUTOFF MODIFICATION (Bild 1 v. 2)

Filament AC Board (81537) TEN TEC Model 422 von DG4DW Detail Ansicht der TUBE BIAS CUTOFF MODIFICATION (Bild 2 v. 2)

Filament AC Board (81537) TEN TEC Centurion Model 422 von DG4DW Detail Ansicht der TUBE BIAS CUTOFF MODIFICATION (Bild 2 v. 2)

 

Verlege die Leitung jetzt durch den Leitungskanal zum QSK Board (81542). Das Kabel sollte nicht direkt über die Netzteil Platine verlegt werden! Dort muß das freie Ende am Konnektor 14, Pin 1 angelötet werden. (Dieser Pin liegt  dem Kondensator C1 am nächsten (4700uF). Siehe auch im Service Manual auf Seite 5-20 und dem übernächsten Bild.

Auf dem Bild unten, kann man nach dem vergrößern auf Vollbild gut erkennen, dass ich die beiden IC’s gesockelt habe. So kann ich schnell bei einem defekt die IC’s einfach wechseln. Die originalen Plätze für die beiden MPS-U045 Transistoren sind nur scheinbar leer 🙂 (Q4 und Q5). Ich habe die neuen Transistoren auf der Rückseite aufgelötet, weil meine neuen Typen dickere Anschlussdrähte hatten und ich nicht extra die vorhandenen Löcher größer bohren wollte.

Links das QSK Board, rechts das Input Lowpass Filter Board (Ten TEC Model 422 von DG4DW) Man sieht das schwarze Kabel, was vom Filament Board, zum Pin 1 des Konnektors 14 geht.

Links das QSK Board, rechts das Input Lowpass Filter Board (Ten TEC Centurion Model 422 von DG4DW) Man sieht das schwarze Kabel, was vom Filament Board, zum Pin 1 des Konnektors 14 geht.

Rückseite vom QSK Board (81542), Ten Tec Centurion model 422 von DG4DW. Schwarzes Kabel geht auf Pin 1 des Konnektors Nr. 14 (Die MPS-U045 Transistoren habe ich auf der Rückseite aufgelötet, weil die Pins der neuen Transistoren dicker waren, als die Löcher auf der Platine.)

Rückseite vom QSK Board (81542), Ten Tec Centurion Model 422 von DG4DW. Schwarzes Kabel geht auf Pin 1 des Konnektors Nr. 14 (Die MPS-U045 Transistoren habe ich auf der Rückseite aufgelötet, weil die Pins der neuen Transistoren dicker waren, als die Löcher auf der Platine.)

 

Das kleine Stück Schrumpfschlauch jetzt über den Transistor MPS-U01 schieben und verschrumpfen
(Ich habe hier nur ein Stück Isolierung über die Basis des Transistors geschoben)

Bitte jetzt noch einmal alle arbeiten überprüfen!

Tube Bias Cutoff Modification schematic, Ten Tec centurion model 422 von DG4DW

Tube Bias Cutoff Modification schematic, Ten Tec centurion model 422 von DG4DW

 

Den Gehäusedeckel wieder aufsetzen! Bitte kontrollieren ob der kleine „Interlock“ Schalter, der auf der linken Seite, an der hinteren Ecke unten sitzt, in Ordnung ist!
Bitte nicht die Endstufe anschalten, wenn der Schalter einen defekt zeigt, oder noch der Deckel abgenommen ist! Eine Zerstörung des Netzteils könnte die Folge sein!

P.S. Bei mir ist der „Interlock“ Schalter mithilfe einer kleinen Platine vom Vorbesitzer dauerhaft gedrückt. (Kann man auf einigen Fotos erkennen) Dadurch kann ich auch mit abgenommenen Gehäusedeckel die Endstufe anschalten. Ich habe es so belassen, weil es für mich einfacher ist, damit zu arbeiten.

Den Netzstecker in die Steckdose stecken und die Endstufe anschalten, BIAS checken. Es sollte kein Ausschlag (0.0) am Instrument abzulesen sein, wenn kein PTT gedrückt wird.

Die hinteren Anschlusskabel, wenn noch nicht geschehen anschliesen (PTT, Eingang HF, Ausgang HF)
Auch jetzt muß, wenn die Endstufe auf „Operate“ steht und es wird nicht PTT gedrückt, kein Zeigerauschlag am Instrument festzustellen sein. Wenn jetzt bei SSB PTT gedrückt wird, sollte ein kleiner Strom abzulesen sein und die rote „Transmit“ Led geht auf Transmit. — Dann ist alles okay, gut gemacht! —

— Sollte BIAS nicht funktionieren, wie beschrieben, Endstufe ausschalten, abwarten bis die Voltanzeige auf Null gegangen ist und den Umbau überprüfen! —

BITTE VOR EINGRIFFEN IN DER ENDSTUFE UNBEDINGT ABWARTEN DAS DIE VOLTANZEIGE AUF NULL GEGANGEN IST UND ZUSÄTZLICH ANSCHLIESSEND NOCH VON ANODE ZUR MASSE KURZSCHLIESSEN

 

Bevor ich Euch nun die fertige, frisch lackierte PA zeige, noch ein paar Aufnahmen, die alle Seiten ohne Gehäusedeckel zeigt:

 

Hier nun die fertige Ten Tec Centurion auf meinem Basteltisch.
Nach dem heutigen einstündigen Test auf 40 Meter funktioniert diese sehr gut und ich bin sehr zufrieden!

Mein reparierter und restaurierter TEN TEC Amplifier Model 422! Frisch lackiert und getestet steht er auf meinem Basteltisch -- aus dem Blog von DG4DW

Mein reparierter und restaurierter TEN TEC Amplifier Model 422! Frisch lackiert und getestet steht er auf meinem Basteltisch — aus dem Blog von DG4DW (Seitenansicht)

Mein reparierter und restaurierter TEN TEC Amplifier Model 422! Frisch lackiert und getestet steht er auf meinem Basteltisch -- aus dem Blog von DG4DW (Frontansicht)

Mein reparierter und restaurierter TEN TEC Amplifier Model 422! Frisch lackiert und getestet steht er auf meinem Basteltisch — aus dem Blog von DG4DW (Frontansicht)

 

Meine Messungen nach erfolgreicher Reparatur sind:

Auf den Bändern 40 – 160 m etwa 1300 Watt SSB,
auf den Bändern 10 – 20 m immer noch etwa 1000 Watt in SSB,
bei etwa 100 Watt Ansteuerleistung.

Good Dx von DG4DW

Mein Messplatz

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Mein Messplatz 2015

Erster FUNK.TAG – Veranstaltet von der DARC Verlag GmbH am 23.04.2016 in Kassel

Heute war ich zusammen mit DL2DR Dietmar, DO7RZ Rainer zum ersten Funktag in Kassel. Es war für uns Drei eine gelungene Auftakt Veranstaltung, auch wenn wir von einigen Besuchern gehört haben, dass es Ihnen nicht so gut gefallen hat, weil viele der sonst üblichen kommerziellen Händler gefehlt haben.

Hier eines der Aufmacher Bilder von der Webseite des Funk.Tages

Funkmesse_Kassel_Webseite

Ich werde noch ein wenig Infotext verfassen, aber jetzt möchte ich nur ganz schnell ein paar „Smartphone“ Bilder auf meine Webseite stellen, damit sich Interessierte, die vielleicht im nächsten Jahr dabei sein wollen, ein Bild machen können.

Die Schlange vor den Kassen kurz vor 9 Uhr

Die Schlange vor den Kassen kurz vor 9 Uhr

Die Schlange vor den Kassen kurz vor 9 Uhr

Die Schlange vor den Kassen kurz vor 9 Uhr

Der Eingangsbereich zur Halle 1

Der Eingangsbereich zur Halle 1

EPS Antennas

EPS Antennas

Da ich recht schnell in der Halle war, sah es hier noch recht leer aus

Da ich recht schnell in der Halle war, sah es hier noch recht leer aus

Der DARC Stand

Der DARC Stand

Der DARC Stand

Der DARC Stand

FUNK.TAG in Kassel 2016

FUNK.TAG in Kassel 2016

Ich werde nächstes Jahr bestimmt wiederkommen!
73 de Michael DG4DW

Mein neuer Funktions Generator mit 25 Mhz
Arbiträrer Funktions,- Signal Generator, Frequenzzähler, Sweeper und vieles mehr

Vor kurzem habe ich mir wieder ein neues Gerät für meinen Messplatz gekauft. (Jan 2016)
Was ich gesucht habe, war ein preiswerter Funktions Generator der die üblichen Signalformen wiedergeben kann (wie Rechteck, Sägezahn usw.) Gefunden habe ich dann bei Eb** dieses schöne kleine Gerätchen ;-). Dieses Teil kann wesentlich mehr, aber hier erst einmal zum warm werden ein Bild des technischen Helfers.

Bei Problemen mit dem Treiber auf der mitgelieferten CD könnt ihr unter diesem Link einen funktionsfähigen Treiber herunterladen. FEELTECH FY2300 CH340 Treiber

Solllte nach dem einstecken des USB Anschlusskabels folgende Fehlermeldung kommen:
CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers failt, dann könnt ihr mit diesem Link den Treiber herunterladen: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers

Alle Bilder lassen sich durch anklicken vergrössern!

Feeltech.net FY2300

FEELTECH FY 2300 – 25 Mhz Arbitrary Functiongenerator

Der FY2300 von Feeltech.net ist ein multifunktionaler Funktions Generator, der folgende Signalformen zur Verfügung stellt:

  • Arbiträr Generator
  • Funktions Generator (hier macht er Rechteck, Dreieck (Ramp), Sägezahn (Anstieg und Fall),
    Lorenz Puls, Multitone, Kardiogramm, Trapez Puls usw.)
  • Rausch Signalgenerator
  • Sweep Generator
  • Zähler und Frequenzmesser
  • AM, FM

Als Frequenzzähler geht er bis 100 Mhz, mit einer max. Auflösung von 0,01 Hz

Beide Kanäle des Funktions Generator sind vollkommen unabhängig und das zu einem bislang unschlagbaren Preis/Leistung Verhältnis! Ich habe für diesen 25 Mhz Arbiträr Funktions Generator 139.- Euro bezahlt! (Stand Jan. 2016) Da kommt dann allerdings noch Zoll dazu.

 

Feeltech FY2300 25 Mhz

Funktions Generator mit den Anschlussbuchsen

Feeltech FY2300

Funktions Generator mit den Anschlussbuchsen

Es wird ein für Europa falsches USB Stecker Netzteil mitgeliefert! (Zumindest bei mir)
Man kann aber entweder die Stromversorgung vom PC/Notebook übernehmen lassen, denn es gibt ja ausserdem noch eine Software dazu, mit deren Hilfe wir alle Daten und Anzeigen auf dem PC einstellen können. Alternativ kauft man sich, wenn nicht schon vorhanden, ein USB Steckernetzteil dazu was nicht unter 2 A leisten muß. Mit schwächeren Netzteilen bekommt man Probleme, so das z.B. das Display dunkel bleibt!

 

Funktions Generator mit dem beiliegendem Zubehör

Funktions Generator mit dem beiliegendem Zubehör

Was ist im Paket?

  • DDS Funktions Generator
  • 1 DC 5 Volt Netzteil (bei mir in der Amerika Version)
  • 1 USB Kabel (Verbindung PC –> Funktions Generator)
  • 2 BNC Signal Kabel
  • 1 CD (Software für den PC/Windows)

Alle Funktionen des Funktion Generators können durch das PC Programm gesteuert und wiedergegeben werden. Zusätzlich ist das Kommunikationsmodul für weitere Entwicklungen offen.

 

Funktions Generator FY2300 beim ersten Test an meinem 100 Mhz Oszilloskop

Funktions Generator FY2300 beim ersten Test an meinem 100 Mhz Oszilloskop

Und hier noch weitere Bilder…

Feeltech Model: FY 2300 Funktions Generator mit 25 Mhz

Feeltech Model: FY 2300 Funktions Generator mit 25 Mhz

Der Funktions Generator ist in einem kleinem Aluminium Gehäuse untergebracht.
Für mich hat er die richtige Größe, ich bin damit sehr portabel.

Das kleine 2,4 Zoll Display mit 320 x 240 Pixel Auflösung zeigt deutlich alle Parameter an.
Die maximale Frequenz ist 25 Mhz beim Sinus / 200 Mio. Samples pro Sekunde, bei 12 Bit
Auflösung. Zwei Instrumente, oder mehr können über den TTL/IO Anschluss syncronisiert werden.

Ich werde bei Gelegenheit mal mehr über dieses Gerät schreiben. Aber jetzt wollte ich es nur vorstellen, denn was man heute für 139.- Euro bekommen kann, davon konnte man vor kurzer Zeit nur träumen ;-).

Möchte jemand kommentieren?
Dann klickt bitte auf diesen Link. Ich muß den Kommentar nur freigeben, bevor er erscheint.

Viel Spaß weiterhin auf meinem Blog,
tschüß Michael!

Mein neuer Transistor – Tester

Heute möchte ich Euch mein neues „Helferlein“ auf meinem Basteltisch vorstellen 🙂

Ich habe mir vor etwa 1 Woche ein feines kleines Messgerät bei Eb** gekauft.
Dieses Messgerät für unter 30.- Euro, incl. Versand ermöglicht mir jetzt schnell und einfach
Bauteile wie…

Transistoren, Kondensatoren, Dioden, MosFets, Thyristoren, Widerstände

zu erkennen und zu bewerten!

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Transistor Tester – Eigentlich ein Tester für verschiedene Bauteile!

Jetzt kann ich schnell prüfen, ob der Transistor, oder der Elko noch okay ist, oder ob er
schon das Zeitliche gesegnet hat. Einfach klasse!
Wisst Ihr noch wieviel Messungen man machen muß, ob der unbekannte Transistor, den
man in den Händen hält funktioniert und was für ein Typ es ist? 6 Messungen!!

Das dauert!

Heute stecke ich das Bauteil in die beigelegte Aufnahme, drücke TEST und muß nur ein
paar Sekunden warten.

Hier ein paar Beispiele:
Bilder können alle durch anklicken vergrössert werden!

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Kleiner Elko, eingesteckt in den Kontakten 1 und 3

Bitte unbedingt darauf achten, dass der Kondensator entladen ist! Sonst könnte
die
Messelektronik beschädigt werden.

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Hier die Messung, nach wenigen Sekunden im blau hintergrund beleuchtetem Display

 

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Ein IRF 520 MosFet wird gemessen. Die Kontakte 1, 2,und 3 werden benutzt.

 

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Hier das Messergebniss nach wenigen Sekunden (IRF 520)

 

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Hier habe ich einen normalen Transistor aus meiner Bastelkiste eingesteckt

 

IMG_4974

Das Messergebniss wird nach Sekunden angezeigt. Es ist ein NPN Typ!

 

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Eine kleine Zehnerdiode im Tester

 

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Das Messergebniss der Zehnerdiode

 

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Zum Abschluss noch einmal ein älterer Elko aus meiner Bastelkiste. Auch der ESR Wert wird angezeigt!

Auch hier bitte beachten!
Bitte unbedingt darauf achten, dass der Kondensator entladen ist! (Über einen
Widerstand z.B.) Sonst könnte die Messelektronik beschädigt werden.

Die Messzeit beträgt ungefähr zwei Sekunden, nur Kapazitätsmessungen und Induktivitätsmessungen
können länger dauern.

Hier jetzt in aller kürze eine Info über den Tester:

  • Arbeitet mit einem ATmega328
  • LCD Display mit 128 * 64 Punkten
  • Stromverbrauch ausgeschaltet :  20 nA
  • Widerstand Messskala :  0,5 Ohm – 50 MOhm
  • Induktivität Messskala :  0,01 mH – 20H
  • Kapazität Messskala :  25 pF – 100000 uF
  • ESR Wert wird bei der Kapazitäts Messung mit angezeigt
  • Batterie 9 V Block
  • Automatisches erkennen von NPN / PNP Transistoren, N-Channel und P-Channel MosFet’s,
    Dioden, Thyristoren, Widerständen, Kondensatoren
  • Eine LED wird als Diode erkannt, die Schwellspannung ist viel höher als bei einer normalen
    Diode. Doppeldioden werden als zwei Dioden erkannt
  • Die Kontakte in welcher das Messobjekt eingesteckt ist, werden selbstständig erkannt
  • Messung der GATE Schwellenspannung und der GATE Kapazität von MosFet’s
  • Messung des Stromverstärkungsfaktors und der Basis-Emitter-Schwellspannung für bipolare
    Transistoren
  • Zweiknopf Bedienung und automatisches abschalten bei Nichtgebrauch
  • Darstellung der Pin-Belegung der erkannten Bauteile.

Und das alles für unter 30.- Euro, incl. Versand (Stand Dezember 2015)

Ich bin schon ziemlich begeistert von diesem kleinen Stück Technik!

Wer bastelt und viele Bauteile in seinem Bestand hat, wird sich freuen, dass man jetzt für
kleines Geld viel Zeit sparen kann.

Wenn Euch dieser kleine Artikel Freude gemacht hat, sagt es mir und kommentiert
mit diesem Link.

Tschüß Michael, DG4DW

Mikrowellen Treffen in Heelweg, Niederlande 2016

Liebe Mikrowellenamateure,
am Samstag den 23. Januar 2016

findet das Niederländische Mikrowellentreffen statt.
Es werden wieder viele UHF-SHF-Geräte, ATV-Eigenbau und sehr viele Messmöglichkeiten vorhanden sein. Dieses Treffen gibt wieder die Möglichkeit Erfahrungen und Ideen auszutauschen, um der UKW und Mikrowellenaktivität neue Impulse zu geben.

Heelweg Microwave Meeting 2016

Ein Foto aus dem Microwave Meeting in Heelweg von 2014

Ein Foto aus dem Microwave Meeting in Heelweg von 2014

Hier eines der Videos vom Microwave Meeting 2015 von PA0SON

Eine Gruppe von Funkamateuren organisiert jedes Jahr ein Treffen in Heelweg, Holland.
Es stehen jedesmal professionelle Messgeräte, bis zu den höchsten Frequenzbereichen zur Verfügung,
um seine selbstgebauten Transverter / Geräte zu testen! Ein wunderbarer Service!
Es ist ein Muss, für jeden interessierten Funkamateur, der sich mit den Mikrowellenbändern beschäftigt, oder auch für Neulinge, die sich über Möglichkeiten auf diesen Bändern informieren wollen, diese Veranstaltung zu besuchen!

 

Achtung neue Adresse :

Zalencentrum de RADTSTAKE
Twente-Route 8
7055 BE Heelweg
Nederland

INFO : www.pamicrowaves.nl

Kommentieren könnt ihr mit diesem Link!

Die Kommentare muß ich aber erst freischalten. Viel Spaß wieder in Heelweg!
Ich habe auch vor hinzufahren. Kann aber heute noch nicht sagen, ob es klappt.

TEUFEL Concept E Power Edition
Subwoofer gibt keinen Ton mehr von sich
Subwoofer reparieren

Bebilderte Reparaturanleitung

Vielen Dank für den Besuch meines Blogs!
In diesem Beitrag geht es um mein aktives Lautsprechersystem von
TEUFEL Concept E Power Edition aus dem Jahr 2007.

An alle, die jetzt ausnahmsweise über die Suchbegriffe für die Reparatur des Verstärkers von meinem aktiven Lautsprechersystem von TEUFEL auf dieses Blog gekommen sind, nur kurz als Info. Ich bin lizensierter Funkamateur und daher von Natur aus neugierig und ein kleiner Bastler. Dieses Blog beschäftigt sich hauptsächlich mit meinem schönem Hobby als Funkamateur und alles was mit elektronischen kleinen Basteleien zu tun hat. Aus diesem Grund habe ich heute die Reparatur meiner TEUFEL Concept E Power Edition mit auf mein Blog genommen, weil ich ausser einigen Erklärungen, die nur aus Text bestehen, nicht besonders viele Anleitungen, mit meist sehr schlechten Fotos gefunden habe. Vielleicht hilft es allen ein wenig weiter, die sich auch mit der Reparatur des Systems versuchen wollen.

Achtung auch hier wieder gilt!
Aufgeführte Bezeichnung ist Eigentum der Marke TEUFEL und dient nur zur Identifikation.

Alle Bilder können durch anklicken vergrössert werden!

Was war bei mir jetzt das Problem?
Nun, am Anfang erwähnte ich ja schon, dass mein System aus dem Jahr 2007 ist. Letztes Jahr, das war 2014, war das System 7 Jahre alt. Da fing das wohl häufigste Problem an, dass der Subwoofer ab und zu nicht mehr funktioniert hat. Aktuell heute im Jahr 2015 war es dann soweit, dass der Subwoofer nun gar keinen Bass mehr produzieren wollte ;-). So musste ich mir also überlegen, den Subwoofer nach TEUFEL zur Reparatur zu schicken, mir nach 8 Jahren ein neues System zuzulegen, oder mal wieder selber nachschauen, was es denn wohl sein könnte.

Ich hatte schon so ein paar Ideen, was defekt sein könnte und im Netz, nach einer kurzen Recherge habe ich dann etliche andere Meldungen gefunden, die auch von einem defekten Subwoofer gesprochen haben. Immerhin ist dieses System von TEUFEL meines Wissens seit etwa 2007 im Einsatz. Ich habe es selbst für 159.- Euro direkt von TEUFEL erworben. Es gab aber eine zeitlang ein noch günstigeres Angebot! Heute kostet es um ein vielfaches mehr! Die Leistung der Power Edition ist gut bemessen. 300 Watt Sinus und etwa 450 Watt Musikleistung soll das gute Stück bringen.

Das nach 7 – 8 Jahren die Elektrolyt Kondensatoren, kurz Elko’s schon mal ihre Kapazität verlieren können, ist  zwar ärgerlich, aber möglich. Daher war auch meine erste Vermutung, das die Elko’s nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen.

Daraufhin habe ich den Subwoofer in meinen Bastelkeller geschleppt und geöffnet.

Im Netz findet man einige Blogs und Technikseiten die sich mit diesem Problem beschäftigen, oder zumindest die Besitzer zu Wort kommen lassen ;-). Es waren teilweise Fotos zu finden, bei anderen nicht, auch weil man bei diesen Seiten angemeldet sein musste, um die Fotos zu sehen.
Aus diesem Grunde dachte ich mir, ich mache selbst mal was. Ich hoffe es gefällt Euch und vor allen Dingen es hilft Euch weiter!

Also los geht es!
Viel Spaß mit meiner kleinen Reparatur Dokumentation und mit meinem Blog!
Schaut Euch einfach mal meinen gesamten Blog an.

Viele Grüße Michael!

Sicherheitshinweis!

Dieser Verstärker wird aus dem Stromnetz mit etwa 230 Volt betrieben!
Daher sind die üblichen Sicherheitsregeln unbedingt einzuhalten! Dazu gehört als erstes, vor öffnen des Gehäuses den Netzstecker ziehen. Am besten noch ein paar Minuten warten, damit sich noch die Elko’s entladen und dann erst auf machen!
Sicherheitshalber vor dem arbeiten an der Platine noch mit einem etwa 100 Ohm Widerstand 2 Watt oder mehr, die Elko’s kurzschliesen, damit diese vollkommen entladen sind! Auch dabei gut aufpassen, denn die Elko’s halten noch einige Zeit ihre Spannung!
Alternativ mit einem Multimeter die Spannung am Elko messen!

Für Personen und Sachschäden übernehme ich keine Haftung!
Also vorher gut überlegen, ob diese Sache meinen Fähigkeiten entspricht, oder ob ich nicht besser die Reparatur in eine Fachwerkstatt gebe.

Was benötige ich im Normalfall für eine Reparatur?

  • Mittlergroßer Kreuzschlitzschraubendreher
  • Kleiner Schlitzschraubendreher
  • Lötkolben, oder besser Lötstation
  • Entlötpumpe, oder – Litze
  • wenn vorhanden, Hochlastwiderstand, ca. 100 Ohm
  • Multimeter
  • Wärmeleitpaste

Nicht verkehrt ist es wenn man ein spezielles Kapazitätsmessgerät besitzt was größere Kapazitäten messen kann, als die max. üblichen 200 uF, die ein Multimeter beherrscht! Die Elko’s die verbaut sind, haben z.B. bis 10000 uF ! Aber das es auch anders geht, beschreibe ich etwas weiter unten. Ihr braucht nicht unbedingt so ein relativ kostspieliges Messgerät.
(Aber wem erkläre ich das :-). Bastler die solche Messgeräte besitzen brauchen wahrscheinlich nicht diese Anleitung um zum Ziel zu kommen).

Hier nun die geöffnete Box

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TEUFEL Concept E Power Edition, Rückseite (Baujahr 2007)

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TEUFEL Concept E Power Edition, Rückseite (Baujahr 2007) – geöffnet

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TEUFEL Concept E Power Edition, Rückseite (Baujahr 2007) Verstärkerplatine auf die Kühlrippen gelegt

 

Es sind die Kreuzschlitzschrauben am Rande der Montageplatte zu entfernen. Dann bitte vorsichtig heraus ziehen! Der Verstärker wiegt einiges und beim herunterfallen könnten Kabel beschädigt werden!

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Die linke Platine ist der Subwoofer Verstärker, der rechte mit den 10000 uF Elko’s ist für die kleineren Boxen zuständig.

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Die Rückseite der Subwoofer Platine. Hier sieht optisch alles gut aus.

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Hier sieht man die Verstärker Transistoren im Hintergrund. Diese sind zum kühlen auf die Kühlrippe angeschraubt.

Die Kabel sind zum Glück lang genug, dass man den Verstärker auf die Kühlrippen legen kann, um sich erst einmal einen ersten Eindruck von den beiden Platinen machen kann. Vielleicht sieht man schon sofort auf Anhieb, was defekt sein könnte, oder was verbrannt aussieht.
Bei meinem Verstärker war das leider nicht so :-(. Ich hatte eigentlich auf einen verschmorten Widerstand, oder aufgeblähtem Elko gehofft. So musste ich also mit der Fehlersuche beginnen.
Da bei mir der Subwoofer nicht funktioniert, die kleineren Lautsprecher aber schon, kommt für den Fehler nur die äussere Platine in Frage. Das ist die Platine, mit den 2 mal 6800 uF großen Elko’s.

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Hier vorsichtig den Heißkleber entfernen

TEUFEL hat einiges gut verklebt, wahrscheinlich deshalb das sich keine Verbindung mit der Zeit löst, wenn der Bass die Box zum vibrieren bringt ;-). Hier habe ich vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher die Verklebung abgelöst, damit ich den Verbindungsstecker ziehen konnte. Nur dann kann ich die Platine voll bewegen, wenn ich die 4 Schrauben an den Platinenecken gelöst habe.

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Transistoren, mit hinterlegter Glimmerscheibe

Die Platinen kann ich nur vom Kühlkörper lösen, wenn ich auch die Schraube an den Verstärker Transistoren gelöst habe (siehe Foto). Ein kleiner Streifen Metall drückt mithilfe der Schraube die Transistoren auf den Kühlkörper. Bitte achtet darauf das der kleine Transistor beim umklappen nicht abreisst! Dieser ist, wie die großen Transistoren auch mit Wärmeleitpaste versehen.
Die Glimmerscheiben die zwischen den großen Transistoren und dem Kühlkörper liegen, gut aufheben!
Die Glimmerscheiben müssen auch wieder passend beim zusammenbau unter die Transistoren, mit neuer Wärmeleitpaste gelegt werden. Der kleine mittlere Transistor benötigt auch einen Tupfer Wärmeleitpaste, bevor der Metallstreifen wieder festgeschraubt wird.

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Teilansicht der Verstärkerplatine für den Subwoofer

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Teilansicht der Verstärkerplatine für den Subwoofer

Meine erste Vermutung für den Fehler war, dass die beiden großen Elko’s mit den Jahren ihre Kapazität verloren haben und dadurch nicht mehr funktionieren! Wie schon erwähnt, optisch sahen die Elko’s einwandfrei aus! Daher musste ich diese auslöten um das festzustellen.
Da man nie wissen kann wie sich der Messwert verändert, wenn man den Kondensator eingelötet in der Schaltung belässt, muß dieser raus um vernünftig ausmessen zu können!

Die beiden 6800 uF Elko’s sind auch mit Heißkleber auf der Platine verklebt!
Folgendes vorgehen hat sich bei mir zum ausbauen bewährt.
Ich habe zuerst die 4 Lötpunkte von den Elko’s auf der Rückseite der Platine mit einer Entlötpumpe (Entlötlitze geht auch) entlötet. Dazu benötigt man schon einen recht kräftigen Lötkolben, da sehr viel Wärme durch die Elko’s abgeführt wird und das Lötzinn dann nicht so recht weich werden will ;-).
Dann habe ich vorsichtig die Elko’s mit einem breiten Schlitzschraubendreher von der Platine abgehebelt.

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Ausgelötete Elko’s der Subwoofer Platine

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Test eines Elko’s mit meinem L-C Meter.

Ich habe dann, wie auf dem Foto zu sehen, jeden Elko mit meinem L-C Meter auf seine Kapazität geprüft. Mein L-C Meter schafft immerhin einen Bereich bis 200 uF. Das reicht normalerweise natürlich nicht aus, einen Elko der wenn er in Ordnung ist einen Wert von 6800 uF hat, auszumessen. In diesem Fall würde bei meinem Messgerät die Zahl 1 auftauchen (Überlauf).
Tatsächlich hatte ich aber wohl schon meine Übeltäter gefunden! Beide Elko’s lagen im Bereich von etwa 90 uF (hier 89 uF). Das ist natürlich viel zu wenig um das zu machen, was er soll 😉

Die nächste Aktion war, in der Bucht 2 neue Elko’s zu bestellen. Diese waren dann auch schon nach 3 Tagen da!
Kosten mit Versand knapp 10.- Euro!

Hier sind die guten Stücke zusammen mit ihren alten Vorgängern…

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2 neue Elko’s im Vordergrund, je 6800 uF 63V

Eingelötet sieht das ganze dann jetzt so aus.
(Ohne Heißkleber zu verwenden verlötet)

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Die neuen Elko’s auf der Subwoofer Platine

Nachdem ich provisorisch alles verkabelt hatte, habe ich einen Musiktest gemacht und alles lief einwandfrei!
Ich war begeistert! Ich hatte mein tolles TEUFEL Lautsprechersystem für knapp 10.- Euro Materialkosten repariert.

Danach habe ich alles vernünftig wieder eingebaut und verschraubt und seit gestern Abend werkelt das System wieder an meinem Computer.

 

Wie kann ich auch ohne passendes Messgerät einen Kondensator testen?

Wir nehmen hierzu mal an, unser Kondensator soll 10000 uF haben.
Lade den Elko an einer Spannungsquelle (beispielsweise an einer 9 Volt Blockbatterie) auf, und schliesse einen 10k Widerstand an ihn an und beobachte nach dem abklemmen der Batterie auf deinem Messinstrument wie die Spannung am Elko fällt.

   trennen
  +--o/o--+-----+------+
+ |     + |     |      | +
 9V     Elko  10k   Voltmeter
- |     - |     |      | -
  +-------+-----+------+

10000 uF und 10000 Ohm ergeben eine Zeitkonstante von 100 Sekunden, wenn also der Elko in Ordnug ist, dauert es 100 Sekunden bis die Spannung von 9 Volt auf 3 Volt (33%) gefallen ist, das kann man gut selbst an einfachen Multimetern sehen und notfalls mit der Uhr ausstoppen.
Sollten wesentlich kürze Werte heraus kommen, ist der Elko mit Sicherheit defekt. Natürlich ist es auch möglich, dass er sich gar nicht richtig aufladen lässt, dann ist er auch defekt.

(Das ist jetzt nicht von mir :-). Daher bedanke ich mich bei dem Autor MaWin, aus dem Mikrocontroller.net)

Ich würde mich über Kommentare sehr freuen!
Bitte klickt hier auf diesen Link

Ich habe alles nach besten Wissen und Gewissen erklärt und aufgezeigt. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, sagt es mir. Viel Spaß beim lesen!

Tschüß Michael

Vielen Dank für den Besuch meines Blogs!
An alle, die jetzt ausnahmsweise über die Suchbegriffe für die Reparatur der Oral B Munddusche auf dieses Blog gekommen sind, nur kurz als Info. Ich bin lizensierter Funkamateur und daher von Natur aus neugierig und ein kleiner Bastler. Dieses Blog beschäftigt sich hauptsächlich mit meinem schönem Hobby Funkamateur und alles was mit elektronischen kleinen Basteleien zu tun hat. Aus diesem Grund habe ich heute die Reparatur meiner BRAUN Oral B Waterjet Station mit auf mein Blog genommen, weil ich ausser einigen Erklärungen, die nur aus Text bestehen, keine Anleitung mit Bildern gefunden habe. Vielleicht hilft es allen, die sich auch mit der Reparatur dieser an sich tollen Mundpflege Station von BRAUN versuchen wollen :-).

Achtung!
Aufgeführte Bezeichnung ist Eigentum der Marke Oral-B / Braun und dient nur zur Identifikation.

Die Mundpflege Station BRAUN Oral B Waterjet ist an sich eine klasse Station, nur die Probleme mit dem Druckschlauch, dem Verbindungsschlauch zwischen der Station und der Munddusche, ist ein Thema für sich. Zahllose Einträge in den verschiedenen Foren sagen aus, das die Qualität des Druckschlauchs wahrscheinlich so bemessen ist, dass dieser kurz nach Ende der Garantiezeit bricht und damit die Station unbrauchbar wird. Meistens bricht der Schlauch an der stärksten beanspruchten Stelle. Ein paar Zentimeter vom Handgriff der Munddusche entfernt durch.

Urheberrechte: Nachdruck, Kopien und Scan’s sowie Übersetzungen,
auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung.

Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist.
Man kauft eine neue Station :-), oder man erwirbt ein neues Handteil mit Schlauch, oder man kauft nur einen neuen Schlauch, z.B. über die Bucht. Ich habe mich für den Kauf eines neuen Schlauches entschieden, weil es die günstigste Variante (etwa 7 .- Euro) war und alles andere ja noch einwandfrei funktioniert hat.

Was brauche ich um die Munddusche zu reparieren?

  • Einen TORX Schraubendreher der Größe 10
  • Einen Schraubendreher mit kleinem Schlitz
  • Eine kleine Zange
  • Ein Cuttermesser
  • Ein wenig handwerkliches Geschick sollte in den Genen liegen 🙂

 Alle Bilder lassen sich durch anklicken vergrössern!

Ich möchte darauf hinweisen, dass es natürlich wichtig ist bevor man das Gehäuse öffnet, den Netzstecker zu ziehen!

Braun Oral B Waterjet von hinten, mit abgenommener Blende

Braun Oral B Waterjet von hinten, mit abgenommener Blende

Hier seht ihr die Station von hinten. Ich habe die obere Blende schon abgenommen.
Es sind die 4 TORX Schrauben zu entfernen.

 

Bodenseite der Braun Oral B Waterjet Station. Hier die eine Torx Schraube entfernen.

Bodenseite der Braun Oral B Waterjet Station. Hier die eine Torx Schraube entfernen.

Nach entfernen aller TORX Schrauben, kann man die Rückwand entfernen.

 

BRAUN Oral B Waterjet 500. Abgenommene Rückseite.

BRAUN Oral B Waterjet 500. Abgenommene Rückseite.

In der Mitte die Pumpe mit dem Druckschlauch

In der Mitte die Pumpe mit dem Druckschlauch

Hier mithilfe einer Zange den Sicherungsclip heraus ziehen, der den Schlauch festklemmt.

Hier mithilfe einer Zange den Sicherungsclip heraus ziehen, der den Schlauch festklemmt.

Hier mithilfe einer Zange den Sicherungsclip heraus ziehen, der den Schlauch festklemmt.

Hier mithilfe einer Zange den Sicherungsclip heraus ziehen, der den Schlauch festklemmt.

Schlauchmanschette weghebeln (vorsichtig) und aufheben!

Schlauchmanschette weghebeln (vorsichtig) und aufheben!

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An dieser Stelle habe ich versucht den Schlauch abzuziehen. Dieses ging bei mir aber sehr schwer und da die Gefahr besteht den Anschlußzapfen abzubrechen, habe ich mithilfe eines Cuttermessers vorsichtig den Schlauch am Zapfen aufgeschnitten. Damit ist der Schlauch an der Station gelöst und man kann ihn nach vorne heraus ziehen.
WICHTIG! Die kleine weiße Manschette aufheben! Diese wird beim neuen Schlauch auch wieder benötigt.

Jetzt geht es zum Handteil der Munddusche

Die äusseren Teile sind hier schon entfernt

Die äusseren Teile sind hier schon entfernt

Mithilfe des kleinen Schlitzschraubendrehers die Gummiabdeckung des Schiebeschalters abhebeln.
Plastikschieber darunter in unterer Schaltposition ausklinken.

Da es passieren kann das der hellblaue Entriegelungsknopf von der Spritzdüse abbricht, bitte beachten:
!!! Vor dem heraushebeln des Innenteils den Entriegelungsknopf komplett nach aussen herausziehen, geht mit “sanfter Gewalt” (Eindrücken funktioniert nicht) !!!
Das weisse Teil mit der Feder löst sich ggf. nicht freiwillig vom Hauptteil, siehe Foto ganz unten am Ende des Beitrages!

Uih, das sieht ja alles nicht gerade so sauber aus ;-). Aber egal, ein wenig wenig warmes Wasser und mit der Zuhilfenahme einer alten Zahnbürste, ist alles wieder schön sauber zu bekommen.

 

Nach unten geöffnetes Handteil der Munddusche

Nach unten geöffnetes Handteil der Munddusche

Bodenplatte des Handstücks zwischen Außenhülle und Bodenplatte reingehend an Seitenflanken mit dünnem Schraubenzieher vorsichtig abhebeln!
Jetzt kann man das Teil nach unten heraus ziehen.

 

Schlauchmanschette weghebeln

Schlauchmanschette weghebeln

Wie bei der Station, hier auch vorsichtig die weiße Schlauchmanschette weghebeln, ggf. wieder vorsichtig den Schlauch mit dem Cuttermesser aufschneiden!
Darauf achten, dass der Anschlußzapfen nicht abbricht.

Bitte prüfen, ob der kleine schwarze Dichtungsring oben auf der Spitze des Handteils sitzt. Diese Dichtung dichtet zwischen der Spritzdüse, die man persönlich verwendet und dem Handteil ab. Ansonsten wenn dieser fehlt, weil er beim öffnen weggeflogen ist, ist die Munddusche undicht und die ganze Arbeit war umsonst!

Herunter gehebelte Schlauchmanschette

Herunter gehebelte Schlauchmanschette

Hier nun die mit Wasser und Zahnbürste gereinigten Teile

Hier nun die mit Wasser und Zahnbürste gereinigten Teile

Der neue Schlauch an der Station ist verlegt und angeschlossen

Der neue Schlauch an der Station ist verlegt und angeschlossen

Der neue Schlauch an der Station ist verlegt und angeschlossen

Der neue Schlauch an der Station ist verlegt und angeschlossen

Hier sieht man den neuen Schlauch, mit der aufgeschobenen Schlauchmanschette, die wir aufgehoben haben.

Hier sieht man den neuen Schlauch, mit der aufgeschobenen Schlauchmanschette, die wir aufgehoben haben.

Hier sieht man den neuen Schlauch, mit der aufgeschobenen Schlauchmanschette, die wir aufgehoben haben.

Hier sieht man den neuen Schlauch, mit der aufgeschobenen Schlauchmanschette, die wir aufgehoben haben.

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Sauber verlegtes Netzkabel an der Station

Sauber verlegtes Netzkabel an der Station

Die vier TORX Schrauben wieder einsetzen und auch die eine Schraube am Boden nicht vergessen.

Urheberrechte: Nachdruck, Kopien und Scan’s sowie Übersetzungen,
auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung.

 

Reparierte Braun Oral B Waterjet 500

Reparierte Braun Oral B Waterjet 500

Reparierte Braun Oral B Waterjet 500

Reparierte Braun Oral B Waterjet 500

 

Ich habe hier einen Leser Kommentar von Helmuth Graf, …

Einzelteile des Handteils von der Munddusche

Einzelteile des Handteils von der Munddusche

der mir auch gleich noch ein passendes Foto der einzelnen Teile von dem Handteil mitgeliefert hat!
Lest Euch den unten stehenden Kommenatr mal durch und schaut Euch sein Bild an!
Vielen Dank dafür Helmuth!

„““Hallo Werner, Mike,
leider ist mir am 07.01.16 dasselbe passiert – Entriegelungsknopf gebrochen.

Daher bitte beachten:
!!! Vor dem Heraushebeln des Innenteils den Entriegelungsknopf komplett nach aussen herausziehen, geht mit “sanfter Gewalt” (Eindrücken funktioniert nicht) !!!
Das weisse Teil mit der Feder löst sich ggf. nicht freiwillig vom Hauptteil, siehe Foto (das Streichholz ist nur zur Fixierung fürs Foto). Zum Glück hatte ich noch ein uraltes Handteil aufgehoben, dessen Entriegelungsknopf auch noch passt. Alles andere lief perfekt (die Schlauchmanschetten lassen sich nach Erwärmung mit Haarfön ohne weiteres mit den Fingernägeln ab- und aufschieben), danke auch nochmal für die Anleitung und Fotos.
Liebe Grüsse
Helmuth“““

 

Achtung!
Aufgeführte Bezeichnung ist Eigentum der Marke Oral-B / Braun und dient nur zur Identifikation.

Die Arbeit ist in etwa 10-15 Minuten erledigt, wenn man geübt ist.
Viel Spaß mit meiner Hilfe! Ich würde mich über Resonanz freuen.

Viele Grüße Michael!

P.S.
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Ich muß den Kommentar erst freigeben, bevor er erscheint!

Gestern, am 23.08.2014, war ich beim Fieldday in Kesbern.
Ich habe wieder viele Bekannte getroffen und hatte auch die gute Lage benutzt, ein wenig Funkbetrieb zu machen.

Vielen Dank an alle, die dieses Event so toll organisiert haben!

Ich habe ein paar Fotos gemacht, die gern auch auf die eigene Homepage übernommen werden dürfen. Bitte dann aber mit Quellenangabe.
(Alle Bilder können durch anklicken vergrößert werden)

73 Michael, DG4DW

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